la rampa d'attacco	il traverso del secondo tiro	Enrico in dulfer sul terzo tiro
Quarta lunghezza, tiro chiave	Enrico all'inizio delle difficoltà. La fessura è molto piccola. Di nut neanche a parlarne	il punto chiave secondo me
poi da qui si protegge bene, la fessura è buona	Enrico sbuffa, siamo alla fine delle difficoltà	Quinto tiro, piccolo starpiombo per Enrico
Inizio delle doppie sulla Via dello Spigolo. Sotto Noasca.		La Torre di Aimonin, in rosso la via

Informazioni: Via molto estetica totalmente da proteggere, di valore storico. E' considerata infatti la prima via in Italia dove si sono utilizzati nuts al posto dei chiodi. Il nome infatti deriva dallo scherzo che Mike Kosterlitz e Gian Piero Motti fecero alla seconda cordata guidata da Ugo Manera durante la prima salita della via. Ugo si chiese come fecero a salire la via senza far uso di chiodi e Motti fece dondolare davanti al suo naso un mazzetto di nut, mai visti prima d'ora in Italia.
Dal parcheggio di Noasca salire il sentiero per la cascata passando dietro la chiesa. Salire per il bosco e dopo 50 m dal paese prendere una traccia di sentiero che si dirama sulla dx. Continuare a salire nel bosco fitto. Alla base dello spigolo sx (fila di spit di "Oui, on dance le roc") salire a sx dove c'è l'attacco alla base di una rampa a gradoni che sale vs dx (20 min).
L1 salire una facile rampa vs dx (III), rinviare alla sosta di "Oui on dance le roc" e salire il diedro sul lato dx e passare lo spigolo, la sosta è subito lì IV+, 30m. Si potrebbe come dicono alcune relazioni continuare fino alla sosta successiva ma ho l'impressione che la corda tirerebbe troppo.
L2 traversare orizzontalmente vs dx per 10 m su cengia rotta e quindi salire un diedro, spit su una placca, sostare su una cengetta erbosa, IV, 20m.
L3 prendere la lama che parte vs dx e poi riviene disegnando un arco. Dulfer faticosa di 6-7 m, si protegge bene con friend 0,5-1 (V+) poi salire vs dx su cengia sotto al diedro (III+)
L4 tiro chiave della via. Salire il diedro all'inizio tramite una fessura sottilissima (nut 1 o RP) poi si verticalizza ma la fessura diventa più aperta (friend 1-2. Dalle betulle uscire a sx sotto il tetto. VI, 20m. Non ci sono nè spit né friends incastrati  nella fessura.
L5 salire per una fessura, al suo termine 1ch. Salire il tetto ben ammanigliato e uscire a dx e sostare sotto un alberello, V, 30m.
L6 "farsi l'alberello" e (1 ch) continuare su una fessura continua e verticale da fare ad incastro (friend 2) fino all'uscita. V, 50m.
Discesa: salire una decina di metri traversando vs sx e scendere dalle soste della Via dello Spigolo, anelli di calata nuovi.
La via ha soste spittate, ma niente equipaggiamento in via, tranne 2 spit appartenenti ad altre vie che si incrociano e 2 chiodi vecchi. Necessari friend fino al 3 BD (0,5-1-2 doppi), nut piccoli o RP.

Caporal
Via Itaca nel Sole + Tempi Moderni, TD+, 6c+ o 6a/A1, 180 m*****

Il Caporal, un bel testone di granito compatto solcato da fessure infinite	il diedro nero e bagnato, partenza di Tempi moderni, 5b e delizia per la Chiara	uscita dalla zona umida, meno male che almeno c'è un chiodo (ruggine ovviamente)
Caldo all'uscita del primo tiro	Inizio della seconda lunghezza, una meravigliosa lama di 4b proteggibilissima (l'Orecchia del Pachiderma)	Alla fine della lama si passa ad una placca data di 6a
Chiara sulla bellissima fessura del secondo tiro	Chiara all'inizio del terzo tiro, prima dei ciapa e tira (6b+ o A1)	Caldo nel famoso movimento del ciapa (il rinvio)
Caldo sulle terrazze del quarto tiro di Tempi Moderni	nel diedro tra Rattle Snake e Tempi Moderni	muro compatto
Caldo all'uscita del quinto tiro. Alla S4 siamo andati oltre il diedro, dato di 5b e Chiara ha preferito passare al 7a+ di Tapis Roulant che ovviamente abbiamo azzerato in A1. Quindi abbiamo ripreso il controllo per finire ancora su Tempi Moderni. Insomma, era tanto bella la roccia che abbiamo voluto assaggiare un po' tutte le vie !!	All'ultimo tiro, 4 chiodi permettono di salire lo strapiombo finale di 6c+ in A1, staffa consigliata. Anche così non è uno scherzo.

Informazioni: E' la parete più famosa della Valle dell'Orco, patria del "Nuovo mattino", rappresentò l'arrampicata degli anni 70 dove si mise in pratica lo stile californiano dello Yosemite. La via è un'accoppiata di Tempi moderni (la prima via aperta in parete) e di Itaca nel Sole che permette di avere un grado omogeneo su tutta la via e di evitare sia il diedro erboso e bagnato del secondo e terzo tiro di Tempi Moderni che i gradi di 7b+ e A2 della seconda parte di Itaca nel Sole.
Il Caporal si raggiunge da Noasca, imboccare il tunnel e a metà uscire a sx per un'apertura della galleria. Parcheggiare. Salire per sentiero ripido alla struttura granitica subito a sx dell'uscita (15 min).
La via attacca nel secondo diedro partendo dallo spigolo a sx.
L1 salire per un diedro nero e bagnato con alcuni ciuffi d'erba, attraversare sul lato dx e salire in un diedrino stretto, sostare su un terrazzino a dx (30m, 5b, 2ch)
L2 salire la lama fantastica (4b) che serpeggia sopra di voi (Fessura dell'Orecchio del Pachiderma), uno dei + bei tiri del Caporal, dicono, poi proseguire per fessure verticali (30m, 6a, 2ch)
L3 salire dritti su placca poi dall'ultimo chiodo traversare a sx e proseguire sulla terrazza (40m, 6b+ o 5a/A1)
L4 salire a sx un muretto di 3 m (6b+ o A1) poi dal diedro proseguire a sx su terrazze e diedrini (5a) e sostare a dx su una piccola terrazza prima di un diedro (40m, 6b+ o 5a/A1, 3ch)
L5 salire il diedro faticoso a dx (6a/A1), quindi su placca e sostare a sx (30m, 6a/A1, 3ch)
L6 salire una breve placca (6a, 1ch) e poi un diedro strapiombante (6c+ o A1, 4 ch) poi facilmente su placca fio alla sosta (40m, 6a/A1, 7ch)
Discesa in doppia, meglio da Rattle Snake.