Alpi Graie
Gruppo del Monte Bianco
Bibliografia:
Damilano - Neige, Glace et Mixte voll. 1 e 2 -JME
Vallot - Monte Bianco vol.2 - Edizioni Mediterranee
Buscaini - Monte Bianco vol. 1 - CAI TCI
Aiguille du Chardonnet, 3824 m
Spigolo
Migot, AD+, 500 m****
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Lo Sperone Migot visto dal Rif. Albert I |
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alla terminale prima del misto |
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Caldo sulla goulotte (30 m 65°), tratto chiave della via |
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Oli all'uscita della goulotte |
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le goulottine di misto prima dello sperone rosso |
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passando di fianco ai seracchi sospesi |
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Oli verso la parte finale |
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il facile pendio finale, s'intravede la cima |
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Simone e Max sulla cresta sommitale che porta alla discesa |
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Caldo, Oli e Simone in posa e Max fa il fotografo |
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Informazioni:
Partenza alle 4.00 dal Refuge Albert I, proseguiti per il Col du Tour e
l'isolotto roccioso fino allìattacco dell'evidente sperone (1h30), Più rapido
tagliare il ghiacciaio, si risparmiano 30 minuti. Terminale abbastanza aperta.
Si sale per facili pendii fino a mettersi a riparo dai seracchi di sx sotto un
roccione, quindi prendere la goulotte (30m) a 60-65° e poi misto passando a sx
di uno sperone rosso, quindi su neve fino in cima. Discesa verso NW fino ad una
selletta, si scende il couloir di neve e poi a dx per una terrazza nevosa. Li
con una doppia si arriva in fondo al couloir. Eventualmente c'è la possibilità
di farne una seconda.
Aiguille Verte, 4122 m
Parete Nord
Couloir Couturier, D (IV, 3), 1000 m
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Caldo, Oli, Davide e Steph, al parcheggio della funivia dei Grands Montets. Si va al Couturier, dopo anni che lo tenevamo d'occhio, in questo periodo sembra sia in ottime condizioni |
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Dai Grands Montets scendiamo con gli sci verso il ghiacciaio dell'Argentiere |
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ci soffermiamo alla base della parete per verificare le condizioni e il percorso che faremo domani notte |
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ci dirigiamo al rifugio Argentiere a passare un po' di ore di nanna |
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l'Aiguille Verte e il Couloir Couturier al centro |
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il Couturier da vicino, sembra sia già tracciato |
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Ore 2.00. Si parte alla luce delle frontali. |
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alle prime luci dell'alba siamo oltre la metà |
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due cordate ci precedono, a sinistra si stacca la Bettembourg che sale alla Grande Rocheuse |
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le prime luci dell'alba colpiscono i seracchi sommitali |
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dietro diverse cordate ci seguono. Qui Oli. Dietro seguono Davide e Steph |
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piccola pausa per mangiare qualche barretta per me e Oli |
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Davide fotografato da Steph |
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ci rimane l'ultimo terzo ma la velocità è un po' diminuita per la stanchezza e la quota, siamo a 3900m |
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il pendio ancora da salire, la vetta si trova a 4122m |
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i pendii sommitali, abbiamo passato i 4000m |
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ultimo passaggio ghiacciato per Oli prima di raggiungere la cresta |
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e finalmente la cima dopo 7h45 dal rifugio |
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paesaggio a 360° fantastico. A sx le Grands Jorasses, a dx il Bianco |
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percorriamo la cresta verso la Grande Rocheuse da dove scendiamo |
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in fondo il ghiacciaio del Talefre da dove scenderemo |
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arrivano anche Steph e Davide, sull'ultimo tiro di corda |
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Oli scende lungo una delle 15 doppie sul canale Whymper |
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Davide sempre sul Whymper |
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superamento della crepaccia terminale |
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Davide decide di sciare l'ultimo tratto |
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arrivati sul ghiacciaio del Talefre aspettiamo Steph. In fondo le Grands Jorasses |
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si rimettono gli sci e si torna a casa. Qui Caldo scendendo sul ghiacciaio del Talefre |
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in fondo il canale Whymper da dove siamo scesi già si copre di nuvole. Appena in tempo |
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ultime curve pennellate per arrivare sulla Mer de Glace. Purtroppo perdiamo il treno di Montenevers e ce la dobbiamo fare a piedi fino a Chamonix dove arriviamo alle 8 di sera dopo 18 ore dal rifugio...una bella giornata piena ! |
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Informazioni:
Cima eccezionale lungo l'itinerario più elegante. Unico difetto forse la
monotonia della progressione su un chilometro di parete tutto dritto.
Partenza alle 2.00 dal Refuge Argentiere sci ai piedi, traccia da fare. Puntare
in direzione SW verso il col dell'Aig. Verte, quindi attraversare a quota 2850
fino alla "porta" dello sperone NE dell'A. Verte. Qui salire su ghiacciaio lungo
il fianco sx or. dello sperone (attenzione crepacci verticali) fino al conoide
dell'evidente (di notte ?) couloir (ore 4.00). Qui sci sullo zaino, e abbiamo
passato la terminale nella parte centrale, verso il lato sx orografico. Da qui salire dritti stando sempre
sul lato sx, passare il restringimento (ghiaccio) e puntare alla costola
rocciosa poco sopra la metà parete e continuare a salire spostandosi sulla dx
tenendo il lato dx or. del couloir. A quota 4000 circa salire dritti (ghiaccio)
o uscire sulla calotta sulla sx or. Sotto la cima un tiro su misto o ghiaccio
portano alla cresta affilata che conduce alla piccola vetta triangolare (ore
9.45).
Discesa: percorrere l'esile cresta verso la Grande Rocheuse fino all'imbocco del
Couloir Whymper. Scendere o con gli sci (attenzione sassi e neve raramente in
condizioni) o come abbiamo fatto noi con una quindicina di doppie (così dice la
letteratura, io ho perso il conto). Consiglio corde da 60m ma noi l'abbiamo
fatta tranquillamente con corde da 50m (qualche collegamento a piedi slegati ma il
pendio non supera mai i 45° nei punti problematici). Spostarsi sempre sulla sx
or. del canale. Qualche sosta da rinforzare e comunque sempre controllare bene
gli ancoraggi. Superare l'enorme terminale sulla sx (doppia poco sopra) o con
gli sci completamente sulla dx (contate 4h circa per la discesa del canale).
Da qui sci ai piedi sul ghiacciaio del Talefre e costeggiare tutta la cresta sud
che unisce la Verte con l' Aiguille du Moine. A dx in alto le tracce che portano al Ref. Couvercle, in basso che scendono sul Talefre le tracce che portano alla Mer
de Glace. Superare gli ultimi seracchi rimanendo tra la morena del Talefre e le
rocce sulla dx or. fino a uscire sulla Mer de Glace. Qui lasciatevi trasportare
fino al treno di Montenvers o se lo avete perso scendete fino a quota 1600 per
prendere il sentiero che porta a Chamonix (5-6 km)
Les Courtes, 3856 m
Parete Nord
Via dei Bulgari, TD (IV,4), 800m (prima salita)****
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La Via dei Bulgari, inizia come la Via degli Austriaci, poi passa attraverso la Via degli Svizzeri per terminare sullo sperone NW (4, M5) |
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Chiara sui pendi iniziali in comune con la Via degli Austriaci |
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il traverso per raggiungere lla Via degli Svizzeri |
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Informazioni:
Non era assolutamente nostra intenzione aprire una via nuova (e probabilmente
neanche l'abbiamo aperta), a maggior ragione sulla parete nord delle Courtes !
Comunque è stato un bellissimo viaggio e 2 sono gli errori che ci hanno permesso
di farlo: primo, scarso studio della via la sera prima col binocolo dal rifugio,
secondo non aver portato la relazione della parete.
Partiamo alle 2.30 dal Ref. Argentiere per fare la Via degli Austriaci (D+, III,
1). Nessuna traccia presente fino alla crepaccia, saliamo dritti il pendio di
neve iniziale a 55°, si viaggia in conserva, troppa neve, prima a sx poi a dx
come da relazione "in testa" e fino alla costola rocciosa. Non vedo il passaggio
che riparte sulla sx e continuo ad attraversare sulla dx. A sx comunque tanta
neve con impossibilità di assicurarsi. Ci ritroviamo sulla Via degli Svizzeri (TD-,
IV, 3), una splendida cascata di ghiaccio davanti a noi, si può finalmente
mettere qualche chiodo. Saliamo soddisfatti per tre tiri, il ghiaccio, dove c'è
è morbido. Arriviamo sotto le rocce. Se attraversiamo dove va la Via degli
Svizzeri dobbiamo attraversare delle placche con ghiaccio sottile e bagnato.
Decidiamo di forzare dritti per un couloir di misto (IV, 4) e quindi placche
ghiacciate fino ad un couloir nevoso. Si prosegue ma il couloir ci porta
inesorabilmente verso la cresta NW. Saliamo quindi verso sinistra per una
goulotte di ghiaccio esile (50m, 4+) e sassi instabili. fino ad una placca
nevosa che porta in cresta. Qui percorriamo la cresta ghiacciata che sale dalla
NW e finalmente siamo in vetta ! Sono le 20.00 Ci affrettiamo prima del buio a
trovare la discesa per la Nord-Est. Una volta trovata, a cavalcioni sulla cresta
mangiamo qualcosa al tramonto e quindi col buio scendiamo con calma i 1000 metri
di dislivello che ci separano dal rifugio. Ci arriviamo alle 2, dopo quasi un
giro dell'orologio !! Al rifugio mangiamo qualcosa e due che stavano facendo
colazione prima di partire ci chiedono dove stavamo andando. A dormire, no ?
Perché l'abbiamo chiamata Via dei Bulgari ? Andate a vedere su
www.bulgariclimbing.com Eppoi
esisteva quella degli Svizzeri, degli Austriaci, ci stava bene.
Aiguille du Moine, 3412 m
Cresta Integrale Sud, D, 700
m***
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Dopo 3 anni di soggiorno in Nuova Caledonia io e Clement finalemnte ciincontraimo nel nostro terreno di gioco preferito: il Bianco. Volevamo arrampicare sulle Petite Jorasses ma c'è ancora neve, optiamo per il Moine |
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saliamo la bella cresta sud, il tempo sembra ottimo |
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qualche foto alla Rebuffat |
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il tempo si mette al peggio, tuoni e fulmini, fraun po' grandinerà. Scappiamo giù in doppia a pochi metri dalla cima |
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il temporale è passato, il cielo è spettacolare adesso e ci possiamo fermare a guardare la nostra cresta |
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Informazioni:
Una bella cima situata nel Gruppo del Bianco, un magnifico belvedere tra l'Aiguille
Verte e le Grandes Jorasses. Dalla stazione di Montenvers in 3h al Rif du
Couvercle passando per la bella ma faticosa ferrata. Partiti alle 5.00 si
attraversa il ghiacciaio e si giunge all'attacco in prossimità della breccia
squadrata della cresta. Si sale un camino (III) quindi per scalata su roccia
ottima ma esposta si resta sulla cresta (IV) fino ad una tavola rocciosa
evidente, quindi si continua in cresta con difficoltà sempre sul IV fino al
gendarme dove si scende in doppia con pendolo. Al gendarme a forma di pan di
zucchero, seguendo la relazione siamo passati sul lato sx in cerca della fessura
di IV+ con masso incastrato ma ci siamo ritrovati in piena parete (e non era un
IV+ ma credo un VII- e per di più sporchissimo). Dopo 2h di chiodature varie
riusciamo ad uscire in cresta dopo i gendarmi monolitici Quindi senza difficoltà
stando sul lato sx e in cresta fino al gendarme con la testa da martello da dove
sale la normale. Percorsa la cengia nevosa siamo arrivati alla fessura fino
quasi alla cresta. Qui ci ha sorpresi un temporale violento con grandine che ha
ricoperto le rocce. Ci siamo riparati come potevamo e non appena ha un po'
smesso siamo ritornati indietro alla cengia e quindi ci siamo calati sulle
doppie della via classica della parete S (molti cordini qui e là).
Aiguille du Midi
Sperone Frendo, TD- (III,4), 1200m****
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Dopo settimane di weekend all'insegna del brutto finalmente riusciamo a trovare uno spazio di 2 giorni di beltempo. Zitti zitti senza dirlo a nessuno (la pelle dell'orso si vende dopo...), io, Simo, Cri e il Torta siamo qui, in tenda, ai piedi dell'Aiguille du Midi, 1200 metri di granito e ghiaccio ci attendono domani. |
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sveglia alle 4, il Torta è andato in perlustrazione ieri sera per vedere l'attacco. Lo seguiamo nel buio. |
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saliamo la prima rampa di misto poi la seconda ma abbiamo già sbagliato strada 2 volte, all'inizio di vie logiche ce ne sono più d'una. Perdiamo tempo prezioso. Ci sono cordini dappertutto, Simo dice di seguire le scatole di tonno |
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Finalmente troviamo la strada che porta ai "corni della capra" caratteristici della via. Qui il Torta sulla terrazza di accesso |
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Simo supera il tratto di V che passa attraverso i corni |
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Simo e Cri alla sosta dopo i corni |
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passiamo sul lato destro dello sperone, per lo più III, qualche passaggio di IV, occorre andare veloci, andiamo in conserva assicurata |
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alcuni canalini nevosi e goulotte portano alla cresta e alla fine della parte mediana della via |
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Dal colle salgo un tratto di VI, ben proteggibile, la roccia è magnifica. Simo mi raggiunge |
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Simo e Cri lungo il tratto chiave (secondo le relazioni) della via |
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Pensiamo di aver finito, di incontrare la rampa per accedere al ghiacciaio ma questo, ritirandosi, ci obbliga a continuare a salire lungo lo sperone per difficoltà inattese. Simo supera in maniera eccezionale uno strapiombo in A1. Con gli scarponi e gli zaini il 6b ci da in effetti qualche difficoltà. |
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Finalmente raggiungiamo il ghiacciaio, siamo oramai quasi in cima allo sperone roccioso.Il tempo si guasta, vento e nuvole arrivano veloci, non dovrebbero portare ad un temporale....sperem |
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intravediamo la cresta e l'isolotto roccioso dove dobbiamo puntare. La neve è molle, impossibile proteggersi, andiamo di conserva. |
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Simo lungo la cresta di neve che porta all'isolotto roccioso |
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Siamo all'ultimo tiro, sotto di noi la cresta di neve dove stanno ancora salendo Cri e Torta...mi sa che sono belli cotti |
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Qui l'ultimo tiro: dobbiamo superare il seracco finale. Le guide parlano di 85°, in realtà stando bene di fianco alla roccia la pendenza non supera i 75°. Un po' di ghiaccio permette di utilizzare le viti che ci siamo portati |
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in cima, non si vede niente, a mala pena vedo Simo. Ci abbracciamo felici dopo 14 ore di scalata |
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Questo è il momento più bello !! Felici nel cesso della stazione della funivia a passare la notte dopo il nostro bellissimo viaggio. |
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Il giorno dopo scendiamo in funivia. Ne approfittiamo per rivivere la nostra salita.
Il pendio finale di neve visto dalla funivia |
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la fine dello sperone e l'inizio del pendio di neve |
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la parte alta dello sperone |
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la parte più difficile dopo il colletto, di fianco al seracco |
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la vista da Plan de l'Aiguille |
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Informazioni:
Ascensione lunga di roccia e ghiaccio. I passaggi di roccia più difficili
superano il VI grado, quelli di ghiaccio ad ora (luglio 2008) non superano i
75°. Non facile l'orientamento. Se avete davanti qualcuno che conosce la strada
o avete un'ottima relazione forse è possibile nelle 8 ore indicate. Noi
purtroppo ci siamo sbagliati non poche volte.
Abbiamo scelto di portare le tende alla stazione intermedia della funivia Plan
de l'Aiguille (2310 m), ci sono dei comodissimi spiazzi lì vicino e mi sembra
un'ottima soluzione, altrimenti c'è sempre il rifugio 100m sotto la stazione. Il
posto è poi ottimo per studiare la via... se non trovate la nebbia !
Siamo partiti alle 4 di notte e attraverso un facile sentiero abbiamo seguito la
morena, quindi in corrispondenza di un palo metallico siamo scesi sul ghiacciaio
des Pelerins. Tre conoidi di ghiaccio confluiscono tra le due morene di questo
ghiacciaio. Attraversando un tratto pianeggiante abbiamo raggiunto la base del
conoide di scarico centrale che porta alla base dello sperone che si trova sulla
destra. La terminale si passa piuttosto a sinistra (1h10).
Attacchiamo la via salendo una prima rampa di misto (II) che da sx va verso dx
(spesso è di neve). Ad un certo punto occorre abbandonarla (non seguite le
tracce che continuano perché sbucate sul pendio di ghiaccio che porta allo
Sperone Centrale) per salire dritti poi verso sx un altra rampa più ripida.
Questa seconda rampa l'abbiamo trovata di roccia con passaggi (IV) in aderenza
(anch'essa normalmente è di neve o ghiaccio). Qui consiglio di stare sulla
destra costeggiando la parete e non lasciarsi portare sui pendii più facili che
vanno verso sx come abbiamo fatto noi. Ad un certo punto raggiungere una
terrazza che salendo porta verso destra ad un corno caratteristico. Puntare
dritti al corno attraverso un passaggio di V (atletico). Da qui si scende
qualche metro portandosi sul versante destro dello sperone. Salire leggermente e
poi scendere ulteriormente di qualche metro per incontrare un sistema di cenge
facili che occorre risalire (III) tenendosi comunque sempre sul lato destro.
Salire un sistema di canalini nevosi e roccette che sbucano sulla cresta che
finisce su un piccolo colle nevoso. Qui la parete di fronte si impenna. Dal
colle fate 2 metri (non oltre come viene riportato sulla guida di Damilano, vi
ritrovereste su del marcio) verso sx e prendete un diedro un po' strapiombante (VI,
2 chiodi) che continua poi per 2 magnifiche lunghezze su roccia eccezionale (i
più belli della via) a sinistra dello sperone. Si risale ancora restando sempre
sul fianco sinistro su difficoltà moderate (IV). Da qui la via dovrebbe essere
quasi terminata a giudicare dalle guide perchè si dovrebbe arrivare su una
spalla che da l'accesso al ghiacciaio. In effetti il ghiacciaio si è ritirato
sui lati e non è più possibile accedervi. Occorre salire dritti per altre 4-5
lunghezze non facili. Raggiungendo uno speroncino a cui è attaccata una corda
fissa con anelli abbiamo proseguito sulla sx evitando un canale bagnato nero
sulla destra. Qui occorre passare un piccolo strapiombo fisico (VII/A1, 2 chiodi
e fettucce in loco), trovato spit per la sosta (??). Da qui un'altra rampa sulla
sx porterebbe sul ghiacciaio (corda fissa) ma il ponte di neve che dà l'accesso
è oramai un velo. Si prosegue quindi per un paio ancora di lunghezze (IV-V),
quindi tenendo la parete sulla destra si arriva ad una spalla solo 30 m sotto la
punta finale dello sperone roccioso.
Prendere piede sul ghiacciaio è stata una liberazione. Da qui salire sulla
cresta nevosa che porta all'isolotto roccioso quotato 3700m. Noi siamo saliti
aggirando l'isolotto sulla sx, andando in conserva fino a 100 m dalla cresta
finale. Gli ultimi 2 tiri tra l'isolotto e il seracco hanno pendenze che si
aggirano sui 70-75° solo nel tratto finale (spit alle soste). Dalla cima
dell'isolotto risalire un pendio di neve per raggiungere la Cresta Midi Plan che
porta alla stazione della funivia (siamo arrivati alle 19.30 dopo 14 ore di
scalata)
Purtroppo l'ultima corsa era andata, così abbiamo dormito nel bellissimo bagno
messoci a disposizione dal guardiano della stazione, utilizzando per scaldarci
l'asciugamani elettrico !
Consiglio un set di friend (fino al 3 BD) e 4 viti.
Mont Blanc du Tacul
Goulotte Lafaille, D+ (II,4), 400m****
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In tenda sperando nel bel tempo |
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risalendo il cono di fianco alla Pyramide |
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traverso sotto il Couloir du Diable verso l'attacco alla goulotte |
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in discesa sulle ultime doppie |
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Informazioni:
Lasciata la tenda vicino al Flambeaux, ci dirigiamo con gli sci al cono di neve
sotto la Pyramide du Tacul (30'). Ci leghiamo sotto il Couloir du Diabel e
quindi attraversiamo la delicata terminale in corrispondenza dell'isolotto
roccioso e ci portiamo alla base della goulotte. L1 misto delicato a 70°, L2 bel
tratto continuo stretto + 10m a 80°, quindi facile, soste a sx. L3 facile su
rigonfiamenti, L4 molto bello con muro finale, L5 facile a 60° su neve. Quindi
la goulotte prosegue per un bel tratto su neve. Ci siamo a quel punto calati
sulle doppie in loco.
Aiguille de Rochefort, 4001 m
Cresta di Rochefort, AD, 350m****
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misto nel tratto che porta alla gengiva |
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Matteo in cresta, okkio alle cornici !! |
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la Cresta di Rochefort, in fondo l'Aiguille |
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aggirando alcuni gendarmi, sotto la Val Ferret |
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Informazioni:
Molto panoramica, entusiasmante, facile, qualche pericolo di caduta sassi per
salire alla Gengiva. Dal Rif. Torino prendere il ghiacciaio in direz. NE e
risalire il canale sotto il Dente che porta alla Gengiva. Quindi per cresta
molto panoramica ed esposta (si vede tutta la Mer de Glace e la Val Ferret nello
stesso tempo) tenere la dx aggirando alcuni gendarmi e arrivare sotto l'Aiguille.
Risalire un paio di lunghezze con passaggi di IV.
Aiguille des Toules,3538 m
Parete Nord, AD, 200m**
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Ultima uscita del corso A1 FALC. Purtroppo l'arrivo del maltempo ci ha fatto ripiegare su questa salita, ma lameno è servita per assaporare il piacere di una salita nel gruppo del Bianco |
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sulla parete nord, dietro il Dente del Gigante |
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il pendio di neve che porta all'uscita tra le roccette a destra |
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Oli sull'uscita dell'unico misto |
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alcuni passi di misto, tanto per gradire un po' |
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il pendio finale tra le roccette |
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Andrea, Daniela e Oli sulla cresta finale. Sullo sfondo i Drus e la Verte |
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la cresta che porta alla cima....il brutto tempo atteso è in arrivo |
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Andrea in un passaggino durante la discesa per la cresta E |
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Informazioni:
Salita di ripiego in caso di poco tempo, affollamento sulla Tour Ronde o
iniziazione/corsi.
Dal rif. Torino al Colle des Flambeaux quindi si scende 50 m o si traversa verso
la parete sulla sx. Salire a sx o dx dell'isolotto roccioso ( destra scariche
sassi + probabili), quindi in cresta. Discesa per rocce e neve per la cresta E (PD-)
Tour Ronde, 3792 m
Parete Nord, D, 350m***
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Caldo alla prima sosta prima del canalino |
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il canale a sx del secondo tiro, a dx possibilità di uscire su terreno misto dal tiro dei sassi delle altre cordate |
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Oli in uscita dalla strettoia che porta alla fine delle difficoltà |
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Informazioni:
Via super frequentata. Attenzione alle cordate sopra di voi ! Salire il primo
pendio fino alla strettoia su pendio di neve a 45-50°. Sosta a dx. Salire su
ghiaccio a 55-60° in centro, nel caso ci siano troppe cordate salire a dx per
rocce e misto e col secondo tiro si supera la strettoia, quindi per altri 3 tiri
si arriva alla cresta che porta alla cima. Discesa per la cresta SE.
Tour Ronde, 3792 m
Couloir Gervasutti, AD, 350m***
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il secondo tiro alle prime luci |
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verso la fine del couloir |
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il team Trevisano con Caldo, il lombardo intruso, in cima |
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Informazioni:
Via ideale per cominciare a fare un po' di couloir. La parte più difficile
riamane il superamento della terminale. Quindi pendenza regolare sui 50°
all'inizio poi si attenua sui 45°. Possibilità anche di assicurarsi sulle rocce
a metà canale. Discesa per la cresta SE.
Mont Maudit, 4468 m
Cresta Kuffner, D, 900m*****
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nel bivacco La Fourche a riscaldarci qualcosa prima della partenza all'una di notte. |
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l'affilata cresta prima della Punta dell'Androsace |
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la discesa esposta dalla Punta dell'Androsace |
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il passaggio chiave di misto della via (IV) |
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Informazioni:
E' la mia prima esperienza di via in quota di questo genere. L'abbiamo fatta io
e Davide alternati ma Moreno, il nostro istruttore del corso di ghiaccio del CAI
di Feltre ci precedeva non lontano. Devo dire che mi ha aperto un mondo !
Al biv La Fourche (20 posti) ci siamo alzati all'una, la prima parte è in cresta
dritta con tratti di neve e misto, attenzione alle cornici da paura. Quando la
cresta comincia a salire stare sulla sx e quindi ritornare in cresta fino ad
arrivare ad una cresta affilata (nella foto) molto esposta che porta a ridosso
della punta di Androsace, qui l'abbiamo aggirata a sx quindi si scende ad un
intaglio (occhio alle cornici, esposto) per risalire un tratto di misto, tratto
chiave della via (IV, 1ch) che riporat in cresta e poi ad una sella che porta
facilmente all'anticima e quindi alla cima facilmente.
Monte Bianco, 4808 m
Cresta dell'
Innominata, D+ (IV,3), 1000
m******
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In Val Veny, verso il Rif Monzino. Siamo partiti alle 8.30 |
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fin dall'inizio il sentiero non molla mai |
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Simone sul sentiero ferrato che porta al rifugio |
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Il rifugio Monzino. A destra niente popo' di meno che la Noire de Peuterey |
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Salendo sulla morena di sx (or) del ghiacciaio di Brouillard. Sullo sfondo il rif. Monzino |
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Si costeggia il fianco Brouillard della Punta dell'Innominata e si sale sul ghiacciaio |
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La salita un po' tormentata sul ghiacciaio. In fondo Mario Monaco (lo abbiamo conosciuto poi al bivacco) da solo, ci ha detto che va a guardarsi la Peuterey... ??? |
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la salita è faticosa, nessuna traccia. La pista è da battere, per fortuna che Simone fa da locomotiva. |
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Si sale verso destra per poi rimontare sul Pic Eccles (quello a punta davanti) dove c'è il nostro bivacco. In fondo si staglia la Cresta dell'Innominata |
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Il Pic Eccles e dietro l'Innominata |
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fortunatamente il nostro amico si lega con noi. Ma il giorno dopo scenderà di lì da solo. |
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Discesa dal bivacco in corda doppia sul ghiacciaio del Brouillard.Partiamo che già fa chiaro. Ce la prendiamo un po' comoda, d'altronde ieri 2200 m di dislivello si sono fatti sentire. |
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Risalendo il ripido pendio che porta al Col Eccles |
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La Cresta dell'Innominata illuminata dall'alba. |
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Caldo sulla cresta affilata del Col Eccles |
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Il Col de Peuterey, a destra l'Aiguille Blanche |
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Il Col de Peutery a dx e la Cresta de Peuterey a sx....un altro sogno ? |
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Simone sula cresta iniziale |
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Caldo nel passaggio chiave della via |
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Le placche sotto le torri rosse della via |
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Simone uscendo da un camino prima del largo canale nevoso |
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In fondo il canale nevoso che si attraversa. Qui Simone arriva sullo sperone del Brouillard dopo il pendio ghiacciato a sx. |
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Caldo dopo il gendarme che porta al pendio di neve finale |
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La parete finale che porta sulla cresta sommitale |
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Sulla cresta sommitale. Pensiamo di essere fuori ma la strada per la cima è ancora lunga (ce l'avevano detto in tanti...) |
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In fondo dove siamo partiti |
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Arriviamo alle otto di sera in cima al Bianco. Il tramonto è appena finito. Siamo soli e per me e Simone è la prima volta che saliamo in vetta. Lo abbiamo voluto fare per una bella via. Siamo felici. |
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Discesa dal rif Gouter in mezzo alla tormenta. Era troppo facile con il sole. |
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Dietro Simone la discesa lungo il sentiero attrezzato che scende dal rif. Gouter. |
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Sulla strada per il Tunnel del Monte Bianco. Ultimo sforzo: sperare in qualche anima pia che ci riporti in Italia |
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Informazioni:
Grandissima ascensione sulla immensa parete S del Bianco. Itinerario non
evidente e faticoso con molti passaggi su roccia atletici (pass. chiave camino
di 40m, 5b) nella prima parte e poi misto e ghiaccio nella parte finale.
Necessario affiatamento e condizioni di tempo stabile.
Il primo giorno è già un programma. Si parte dopo i Chalet del Miage nella Val
Veny dopo il secondo ponte della strada che porta a Freney (1570 m) e si prende
il sentiero che porta al Rif. Monzino (2561 m) attraverso un sentiero attrezzato
(F, 2h). Da qui puntare alla cresta SW che scende dalla Punta dell'Innominata e
dirigersi verso l'isolotto roccioso che emerge in mezzo al ghiacciaio che si
raggiunge verso i 3000 m di quota. Salire tenendosi sulla destra e superando
un'intricato dedalo di crepacci. A fine estate evidenti, ad inizio stagione mi
sa un po' meno. Quindi restare sulla destar per salire il ripdo pendio che porta
al Col du Freney (crepacci molto larghi). Da qui puntare ai bivacchi sul Pic
Eccles traversando a sinistra. I bivacchi si trovano a 3852m e sono due: il biv.
Crippa più basso e più nuovo (6-9 posti, coperte). l'altro, il biv. Lampugnani
(6-9 posti, coperte) 15 m più alto e più vecchio, noi l'abbiamo trovato aperto
con neve all'interno e materassi rotti (AD, 7h con neve da battere). In totale
il programmino di riscaldamento del primo giorno sono 2280 m di dislivello per 7-9h di salita
che non molla mai.
Passare sotto al biv. Lampugnani e passare sul versante W lato Brouillard.
Una doppia da 30 m permette di superare la crepaccia terminale e arrivare sul
ghiacciaio. Quindi risalire il ripido pendio di ghiaccio che porta al Col Eccles
(4041 m, 1h30). Attraversare a sx la sottile cresta e siamo pronti per la
cresta.
La relazione di Damilano è la migliore che ho trovato. Salire direttamente per
fessure e camini la cresta (III). Quindi salire un camino di 40m (1ch, cordino,
V+, faticoso) ed arrivate ad una stretta cengia sulla sx, percorretela e
prendete una fessura obliqua da sx a dx di 5m (1 nut incastrato, IV+) quindi
piegate nettamente a sx per raggiungere nuovamente la cresta. Continuare per un
sistema di fessure e camini fino alla cresta nevosa che porta alla base delle
due torri rosse (III+). Qui continuate per terreno misto un po' infido sotto le
torri tenendole sulla dx e guadagnando la il largo canale nevoso che separa la
cresta dell'Innominata con la cresta del Brouillard. Salire il canale
nevoso sulla dx fino ad un ch. vecchio e attraversate il canale (scariche sassi)
e risalire su terreno misto una piccola costola rocciosa che vi tiene un po'
riparati dai sassi, quindi puntare ancora a sx su una costola più alta (misto,
sassi instabili) e all'evidente pendio ghiacciato obliquo (non è uno stretto
couloir come dice Damilano) sulla sx sotto una torre rossa strapiombante.
Salirlo per 2 lunghezze fino allo sperone del Brouillard. Si risale lo sperone
per 200m (III) con passaggi di misto e creste di neve passando un caratteristico
gendarme di misto delicato che porta al pendio finale di neve/ghiaccio di 150 m
che porta sulla cresta sommitale (4655 m, 11h). Continuare verso dx la cresta
nevosa, salire il primo risalto roccioso stando sulla dx (rocce instabili, III)
quindi continuare la cresta rocciosa successiva e la cresta nevosa che porta ai
pendii di neve sul lato N che costeggia il Monte Bianco di Courmayeur (sulla dx)
quindi risalite i pendii finali che portano in vetta (4808m, 14h). Noi ci siamo
arrivati al tramonto alle otto di sera, tempo calmo, forse un po' freddo, ma
tanta gioia dentro.
Siamo scesi verso NW al rif. Gouter attraversando il Dome du Gouter (2h, 3817
m), speravamo di poter riposare, invece tutti i letti occupati ed in cucina i
custodi scalmanati che hanno festeggiato l'ultima notte di lavoro della
stagione. Quindi abbiamo dormito su un tavolo del rifugio e aspettato la sveglia
delle 3 di notte per chi andava in vetta per guadagnarci un posto in
dormitorio.... già caldo.
Il giorno dopo siamo scesi alla stazione del Nid d'Aigle lungo il sentiero
attrezzato sotto la neve. Il resto è fatto di autostop in successione per
ritornare in Val Veny a riprendere l'auto.
Gruppo del Gran Paradiso
Bibliografia:
Gran Paradiso - CAI TCI
Gran Paradiso, 4061 m
Normale dal Rif.
Chabod, PD***
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il gruppone si ramponizza sul ghiacciaio di Lavencieux |
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Elena e Aurelie passeggiando tra i crepi |
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quando all'improvviso un boato....ouff, una frana ...per fortuna lontana ma il culo si è stretto a tutti. |
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Elena e Aurélie stracche vicino alla cima |
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il tracciato della salita |
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Informazioni:
4000m facile, il ghiacciaio fino alla schiena d'asino è un po' crepacciato ma
non c'è problema. Fare attenzione solamente quando la via incontra la normale
che sale dal Vittorio Emanuele, crepi ortogonali. Alla cima dato il mondo che
c'era abbiamo preferito salire sulla cima a nord, quindi ridiscendere (III) alla
forcella tra le 2 cime e risalire alla madonnina da nord (III+, chiodo) per poi
scendere dalla parte sud comune.