Alpi Graie

Gruppo del Monte Bianco

Bibliografia:
Damilano - Neige, Glace et Mixte voll. 1 e 2 -JME
Vallot - Monte Bianco vol.2 - Edizioni Mediterranee
Buscaini - Monte Bianco vol. 1 - CAI TCI

 

Aiguille du Tour, 3540 m
Cresta della Table du Roc, AD, 450 m***

Ultima uscita del Corso di Roccia e Ghiaccio FALC 2010. Siamo al rif. Albert Ier, le condizioni sono molto al limite per il ghiaccio, La Forbes non è più in condizioni. Qualche cordata andrà allo Spigolo Migot, la maggior parte, come me, andrà alla Cresta della Table.

Salsiccia e crauti per cena. Non proprio ideale come cena da rifugio ma all'Albert Ier ho visto di peggio

Per fortuna attacchiamo il Couloir de la Table per primi. vedremo di uscire al più presto.

La mia cordata con Marco e Chiara

Usciamo prima degi altri dal canale per prendere la cresta rocciosa fin da subito, forse più lunga ma più sicura, viste le condizioni....

Saliamo in conserva su sfasciumi

Marco verso la Table

qualche passaggio di III nel canale roccioso

ancora il canale che porta alla Table

ecco la Table, semplicemente incredibile. Si può passare a sx nel buco o con un passaggio più atletico e divertente verso destra

Chiara arriva sotto la Table

Passaggio chiave per salire sulla Table. Dato di di IV/A1 (boh?). Un bel V/V+.

Chiara assicurata da Marco sul passaggio....veramente siamo quasi al paranco...

Caldo all'inizio della cresta sommitale

Matteo in un passaggio delicato della cresta

Chiara sullo stesso passaggio ma con stile un po' meno elegante di Matteo

Quindi si scende al colle dove arriva il Couloir de la Table

Caldo e Marco

Dalla cima Sud sud si scende per poi risalire sulla cima Nord

Le cordate di Steph ed Enrico sono al Migot sulla Chardonnet. Sono parecchio indietro....

Scendiamo, qui la cresta con la Table su in alto

Oramai sono le 21, d'accordo con il rifugista decidiamo di chiamare l'elicottero per i ns compagni.

Peccato finire così il corso. Speriamo serva da lezione.

Informazioni:
Partenza alle 4.00 dal rif. Albert I in direzione del Col du Tour, passare il Signal Reilly, passare la cresta W e quindi aggirare la cresta SW fino a trovarsi davanti al Couloir de la Table, normalmente affollato. Salire il couloir fino ad una strettoia. Dalla strettoia molte possibilità di uscire a sx per guadagnare la cresta SW. Salire la cresta restando sul lato sx salendo (W), diverse possibilità di salita mai difficili. Alla vista della Table a dx salire in direzione della stessa (III), quindi passare sotto la Table o direttamente o aggirando verso S (+ fisico). Una volta sotto la tavola salire alla sua dx (salendo) con un passo di V/V+ piuttosto fisico (cordone sul posto). Continuare quindi per una bella parete appigliata (IV) che porta ad una cresta esposta in direzione E. Scendere (possibilità doppia lato N) al colle dove arriva il Couloir de la Table da S. Risalire facilmente alla cima S (croce in legno, 3529m) stando sul lato N. Continuare sulla cresta abbastanza esposta fino ad arrivare alla cima N (3540m).
Discesa dalla via normale. Scendere 30 metri lato N, quindi piegare verso E e scendere al Plateau du Trient. Sul ghiacciaio proseguire in direzione S fino a raggiungere il Col du Tour da cui facilmente si ritorna al rifugio. Contate 8-9 ore da rifugio a rifugio (tempi di un corso di alpinismo).

 

Aiguille du Chardonnet, 3824 m
Spigolo Migot, AD+, 500 m****

Lo Sperone Migot visto dal Rif. Albert I

alla terminale prima del misto

Caldo sulla goulotte (30 m 65°), tratto chiave della via

Oli all'uscita della goulotte

le goulottine di misto prima dello sperone rosso

misto facile

passando di fianco ai seracchi sospesi

Oli verso la parte finale

il facile pendio finale, s'intravede la cima

la cumbre

Simone e Max sulla cresta sommitale che porta alla discesa

Caldo, Oli e Simone in posa e Max fa il fotografo

Informazioni:
Partenza alle 4.00 (con il caldo si parte alle 2.00) dal Refuge Albert I, proseguiti per il Col du Tour e l'isolotto roccioso fino all' attacco dell'evidente sperone (1h30), Più rapido tagliare il ghiacciaio, si risparmiano 30 minuti. Terminale abbastanza aperta. Si sale per facili pendii fino a mettersi a riparo dai seracchi di sx sotto un roccione, quindi prendere la goulotte (30m) a 60-65° e poi misto passando a sx di uno sperone rosso, quindi su neve fino in cima. Discesa verso NW fino ad una selletta, si scende il couloir di neve e poi a dx per una terrazza nevosa. Li con una doppia si arriva in fondo al couloir. Eventualmente c'è la possibilità di farne una seconda.

 

Aiguille Verte, 4122 m
Parete Nord
Couloir Couturier, D (IV, 3), 1000 m ****

Caldo, Oli, Davide e Steph, al parcheggio della funivia dei Grands Montets. Si va al Couturier, dopo anni che lo tenevamo d'occhio, in questo periodo sembra sia in ottime condizioni

Dai Grands Montets scendiamo con gli sci verso il ghiacciaio dell'Argentiere

ci soffermiamo alla base della parete per verificare le condizioni e il percorso che faremo domani notte

ci dirigiamo al rifugio Argentiere a passare un po' di ore di nanna

l'Aiguille Verte e il Couloir Couturier al centro

in rosso la via seguita

il Couturier da vicino, sembra sia già tracciato

Ore 2.00. Si parte alla luce delle frontali.

alle prime luci dell'alba siamo oltre la metà

due cordate ci precedono, a sinistra si stacca la Bettembourg che sale alla Grande Rocheuse

le prime luci dell'alba colpiscono i seracchi sommitali

dietro diverse cordate ci seguono. Qui Oli. Dietro seguono Davide e Steph

piccola pausa per mangiare qualche barretta per me e Oli

Davide fotografato da Steph

ci rimane l'ultimo terzo ma la velocità è un po' diminuita per la stanchezza e la quota, siamo a 3900m

il pendio ancora da salire, la vetta si trova a 4122m

Oli

i pendii sommitali, abbiamo passato i 4000m

ultimo passaggio ghiacciato per Oli prima di raggiungere la cresta

raggiunta la cresta

e finalmente la cima dopo 7h45 dal rifugio

paesaggio a 360° fantastico. A sx le Grands Jorasses, a dx il Bianco

percorriamo la cresta verso la Grande Rocheuse da dove scendiamo

in fondo il ghiacciaio del Talefre da dove scenderemo

arrivano anche Steph e Davide, sull'ultimo tiro di corda

Oli scende lungo una delle 15 doppie sul canale Whymper

Davide sempre sul Whymper

superamento della crepaccia terminale

Davide decide di sciare l'ultimo tratto

arrivati sul ghiacciaio del Talefre aspettiamo Steph. In fondo le Grands Jorasses

si rimettono gli sci e si torna a casa. Qui Caldo scendendo sul ghiacciaio del Talefre

Steph, bello cotto

in fondo il canale Whymper da dove siamo scesi già si copre di nuvole. Appena in tempo

ultime curve pennellate per arrivare sulla Mer de Glace. Purtroppo perdiamo il treno di Montenevers e ce la dobbiamo fare a piedi fino a Chamonix dove arriviamo alle 8 di sera dopo 18 ore dal rifugio...una bella giornata piena !

Informazioni:
Cima eccezionale lungo l'itinerario più elegante. Unico difetto forse la monotonia della progressione su un chilometro di parete tutto dritto.
Partenza alle 2.00 dal Refuge Argentiere sci ai piedi, traccia da fare. Puntare in direzione SW verso il col dell'Aig. Verte, quindi attraversare a quota 2850 fino alla "porta" dello sperone NE dell'A. Verte. Qui salire su ghiacciaio lungo il fianco sx or. dello sperone (attenzione crepacci verticali) fino al conoide dell'evidente (di notte ?) couloir (ore 4.00). Qui sci sullo zaino, e abbiamo passato la terminale nella parte centrale, verso il lato sx orografico. Da qui salire dritti stando sempre sul lato sx, passare il restringimento (ghiaccio) e puntare alla costola rocciosa poco sopra la metà parete e continuare a salire spostandosi sulla dx tenendo il lato dx or. del couloir. A quota 4000 circa salire dritti (ghiaccio) o uscire sulla calotta sulla sx or. Sotto la cima un tiro su misto o ghiaccio portano alla cresta affilata che conduce alla piccola vetta triangolare (ore 9.45).
Discesa: percorrere l'esile cresta verso la Grande Rocheuse fino all'imbocco del Couloir Whymper. Scendere o con gli sci (attenzione sassi e neve raramente in condizioni) o come abbiamo fatto noi con una quindicina di doppie (così dice la letteratura, io ho perso il conto). Consiglio corde da 60m ma noi l'abbiamo fatta tranquillamente con corde da 50m (qualche collegamento a piedi slegati ma il pendio non supera mai i 45° nei punti problematici). Spostarsi sempre sulla sx or. del canale. Qualche sosta da rinforzare e comunque sempre controllare bene gli ancoraggi. Superare l'enorme terminale sulla sx (doppia poco sopra) o con gli sci completamente sulla dx (contate 4h circa per la discesa del canale).
Da qui sci ai piedi sul ghiacciaio del Talefre e costeggiare tutta la cresta sud che unisce la Verte con l' Aiguille du Moine. A dx in alto le tracce che portano al Ref. Couvercle, in basso che scendono sul Talefre le tracce che portano alla Mer de Glace. Superare gli ultimi seracchi rimanendo tra la morena del Talefre e le rocce sulla dx or. fino a uscire sulla Mer de Glace. Qui lasciatevi trasportare fino al treno di Montenvers o se lo avete perso scendete fino a quota 1600 per prendere il sentiero che porta a Chamonix (5-6 km)

 

Les Courtes, 3856 m
Parete Nord
Via dei Bulgari, TD (IV,4), 800m (prima salita)****

La Via dei Bulgari, inizia come la Via degli Austriaci, poi passa attraverso la Via degli Svizzeri per terminare sullo sperone NW (4, M5)

Chiara sui pendi iniziali in comune con la Via degli Austriaci

il traverso per raggiungere lla Via degli Svizzeri

sulla Via degli Svizzeri

Informazioni:
Non era assolutamente nostra intenzione aprire una via nuova (e probabilmente neanche l'abbiamo aperta), a maggior ragione sulla parete nord delle Courtes !
Comunque è stato un bellissimo viaggio e 2 sono gli errori che ci hanno permesso di farlo: primo, scarso studio della via la sera prima col binocolo dal rifugio, secondo non aver portato la relazione della parete.
Partiamo alle 2.30 dal Ref. Argentiere per fare la Via degli Austriaci (D+, III, 1). Nessuna traccia presente fino alla crepaccia, saliamo dritti il pendio di neve iniziale a 55°, si viaggia in conserva, troppa neve, prima a sx poi a dx come da relazione "in testa" e fino alla costola rocciosa. Non vedo il passaggio che riparte sulla sx e continuo ad attraversare sulla dx. A sx comunque tanta neve con impossibilità di assicurarsi. Ci ritroviamo sulla Via degli Svizzeri (TD-, IV, 3), una splendida cascata di ghiaccio davanti a noi, si può finalmente mettere qualche chiodo. Saliamo soddisfatti per tre tiri, il ghiaccio, dove c'è è morbido. Arriviamo sotto le rocce. Se attraversiamo dove va la Via degli Svizzeri dobbiamo attraversare delle placche con ghiaccio sottile e bagnato. Decidiamo di forzare dritti per un couloir di misto (IV, 4) e quindi placche ghiacciate fino ad un couloir nevoso. Si prosegue ma il couloir ci porta inesorabilmente verso la cresta NW. Saliamo quindi verso sinistra per una goulotte di ghiaccio esile (50m, 4+) e sassi instabili. fino ad una placca nevosa che porta in cresta. Qui percorriamo la cresta ghiacciata che sale dalla NW e finalmente siamo in vetta ! Sono le 20.00 Ci affrettiamo prima del buio a trovare la discesa per la Nord-Est. Una volta trovata, a cavalcioni sulla cresta mangiamo qualcosa al tramonto e quindi col buio scendiamo con calma i 1000 metri di dislivello che ci separano dal rifugio. Ci arriviamo alle 2, dopo quasi un giro dell'orologio !! Al rifugio mangiamo qualcosa e due che stavano facendo colazione prima di partire ci chiedono dove stavamo andando. A dormire, no ?

Perché l'abbiamo chiamata Via dei Bulgari ? Andate a vedere su www.bulgariclimbing.com Eppoi esisteva quella degli Svizzeri, degli Austriaci, ci stava bene.

 

Aiguille du Moine, 3412 m
Cresta Integrale Sud, D, 700 m***

Dopo 3 anni di soggiorno in Nuova Caledonia io e Clement finalemnte ciincontraimo nel nostro terreno di gioco preferito: il Bianco. Volevamo arrampicare sulle Petite Jorasses ma c'è ancora neve, optiamo per il Moine

saliamo la bella cresta sud, il tempo sembra ottimo

qualche foto alla Rebuffat

il tempo si mette al peggio, tuoni e fulmini, fraun po' grandinerà. Scappiamo giù in doppia a pochi metri dalla cima

il temporale è passato, il cielo è spettacolare adesso e ci possiamo fermare a guardare la nostra cresta

Informazioni:
Una bella cima situata nel Gruppo del Bianco, un magnifico belvedere tra l'Aiguille Verte e le Grandes Jorasses. Dalla stazione di Montenvers in 3h al Rif du Couvercle passando per la bella ma faticosa ferrata. Partiti alle 5.00 si attraversa il ghiacciaio e si giunge all'attacco in prossimità della breccia squadrata della cresta. Si sale un camino (III) quindi per scalata su roccia ottima ma esposta si resta sulla cresta (IV) fino ad una tavola rocciosa evidente, quindi si continua in cresta con difficoltà sempre sul IV fino al gendarme dove si scende in doppia con pendolo. Al gendarme a forma di pan di zucchero, seguendo la relazione siamo passati sul lato sx in cerca della fessura di IV+ con masso incastrato ma ci siamo ritrovati in piena parete (e non era un IV+ ma credo un VII- e per di più sporchissimo). Dopo 2h di chiodature varie riusciamo ad uscire in cresta dopo i gendarmi monolitici Quindi senza difficoltà stando sul lato sx e in cresta fino al gendarme con la testa da martello da dove sale la normale. Percorsa la cengia nevosa siamo arrivati alla fessura fino quasi alla cresta. Qui ci ha sorpresi un temporale violento con grandine che ha ricoperto le rocce. Ci siamo riparati come potevamo e non appena ha un po' smesso siamo ritornati indietro alla cengia e quindi ci siamo calati sulle doppie della via classica della parete S (molti cordini qui e là).

 

Aiguille du Midi, 3842m
Sperone Frendo, TD- (III,4), 1200m****

Dopo settimane di weekend all'insegna del brutto finalmente riusciamo a trovare uno spazio di 2 giorni di beltempo. Zitti zitti senza dirlo a nessuno (la pelle dell'orso si vende dopo...), io, Simo, Cri e il Torta siamo qui, in tenda, ai piedi dell'Aiguille du Midi, 1200 metri di granito e ghiaccio ci attendono domani.

sveglia alle 4, il Torta è andato in perlustrazione ieri sera per vedere l'attacco. Lo seguiamo nel buio.

saliamo la prima rampa di misto poi la seconda ma abbiamo già sbagliato strada 2 volte, all'inizio di vie logiche ce ne sono più d'una. Perdiamo tempo prezioso. Ci sono cordini dappertutto, Simo dice di seguire le scatole di tonno

Finalmente troviamo la strada che porta ai "corni della capra" caratteristici della via. Qui il Torta sulla terrazza di accesso

Simo supera il tratto di V che passa attraverso i corni

Simo e Cri alla sosta dopo i corni

passiamo sul lato destro dello sperone, per lo più III, qualche passaggio di IV, occorre andare veloci, andiamo in conserva assicurata

alcuni canalini nevosi e goulotte portano alla cresta e alla fine della parte mediana della via

Dal colle salgo un tratto di VI, ben proteggibile, la roccia è magnifica. Simo mi raggiunge

Simo e Cri lungo il tratto chiave (secondo le relazioni) della via

Pensiamo di aver finito, di incontrare la rampa per accedere al ghiacciaio ma questo, ritirandosi, ci obbliga a continuare a salire lungo lo sperone per difficoltà inattese. Simo supera in maniera eccezionale uno strapiombo in A1. Con gli scarponi e gli zaini il 6b ci da in effetti qualche difficoltà.

Finalmente raggiungiamo il ghiacciaio, siamo oramai quasi in cima allo sperone roccioso.Il tempo si guasta, vento e nuvole arrivano veloci, non dovrebbero portare ad un temporale....sperem

intravediamo la cresta e l'isolotto roccioso dove dobbiamo puntare. La neve è molle, impossibile proteggersi, andiamo di conserva.

Simo lungo la cresta di neve che porta all'isolotto roccioso

Siamo all'ultimo tiro, sotto di noi la cresta di neve dove stanno ancora salendo Cri e Torta...mi sa che sono belli cotti

Qui l'ultimo tiro: dobbiamo superare il seracco finale. Le guide parlano di 85°, in realtà stando bene di fianco alla roccia la pendenza non supera i 75°. Un po' di ghiaccio permette di utilizzare le viti che ci siamo portati

in cima, non si vede niente, a mala pena vedo Simo. Ci abbracciamo felici dopo 14 ore di scalata

Questo è il momento più bello !! Felici nel cesso della stazione della funivia a passare la notte dopo il nostro bellissimo viaggio.

Il giorno dopo scendiamo in funivia. Ne approfittiamo per rivivere la nostra salita.

Il pendio finale di neve visto dalla funivia

la fine dello sperone e l'inizio del pendio di neve

la parte alta dello sperone

la parte più difficile dopo il colletto, di fianco al seracco

la parte mediana facile

lo sperone intero

la vista da Plan de l'Aiguille

la via lungo lo sperone

Informazioni:
Ascensione lunga di roccia e ghiaccio. I passaggi di roccia più difficili superano il VI grado, quelli di ghiaccio ad ora (luglio 2008) non superano i 75°. Non facile l'orientamento. Se avete davanti qualcuno che conosce la strada o avete un'ottima relazione forse è possibile nelle 8 ore indicate. Noi purtroppo ci siamo sbagliati non poche volte.
Abbiamo scelto di portare le tende alla stazione intermedia della funivia Plan de l'Aiguille (2310 m), ci sono dei comodissimi spiazzi lì vicino e mi sembra un'ottima soluzione, altrimenti c'è sempre il rifugio 100m sotto la stazione. Il posto è poi ottimo per studiare la via... se non trovate la nebbia !
Siamo partiti alle 4 di notte e attraverso un facile sentiero abbiamo seguito la morena, quindi in corrispondenza di un palo metallico siamo scesi sul ghiacciaio des Pelerins. Tre conoidi di ghiaccio confluiscono tra le due morene di questo ghiacciaio. Attraversando un tratto pianeggiante abbiamo raggiunto la base del conoide di scarico centrale che porta alla base dello sperone che si trova sulla destra. La terminale si passa piuttosto a sinistra (1h10).
Attacchiamo la via salendo una prima rampa di misto (II) che da sx va verso dx (spesso è di neve). Ad un certo punto occorre abbandonarla (non seguite le tracce che continuano perché sbucate sul pendio di ghiaccio che porta allo Sperone Centrale) per salire dritti poi verso sx un altra rampa più ripida.  Questa seconda rampa l'abbiamo trovata di roccia con passaggi (IV) in aderenza (anch'essa normalmente è di neve o ghiaccio). Qui consiglio di stare sulla destra costeggiando la parete e non lasciarsi portare sui pendii più facili che vanno verso sx come abbiamo fatto noi. Ad un certo punto raggiungere una terrazza che salendo porta verso destra ad un corno caratteristico. Puntare dritti al corno attraverso un passaggio di V (atletico). Da qui si scende qualche metro portandosi sul versante destro dello sperone. Salire leggermente e poi scendere ulteriormente di qualche metro per incontrare un sistema di cenge facili che occorre risalire (III) tenendosi comunque sempre sul lato destro. Salire un sistema di canalini nevosi e roccette che sbucano sulla cresta che finisce su un piccolo colle nevoso. Qui la parete di fronte si impenna. Dal colle fate 2 metri (non oltre come viene riportato sulla guida di Damilano, vi ritrovereste su del marcio) verso sx e prendete un diedro un po' strapiombante (VI, 2 chiodi) che continua poi per 2 magnifiche lunghezze su roccia eccezionale (i più belli della via) a sinistra dello sperone. Si risale ancora restando sempre sul fianco sinistro su difficoltà moderate (IV). Da qui la via dovrebbe essere quasi terminata a giudicare dalle guide perchè si dovrebbe arrivare su una spalla che da l'accesso al ghiacciaio. In effetti il ghiacciaio si è ritirato sui lati e non è più possibile accedervi. Occorre salire dritti per altre 4-5 lunghezze non facili. Raggiungendo uno speroncino a cui è attaccata una corda fissa con anelli abbiamo proseguito sulla sx evitando un canale bagnato nero sulla destra. Qui occorre passare un piccolo strapiombo fisico (VII/A1, 2 chiodi e fettucce in loco), trovato spit per la sosta (??). Da qui un'altra rampa sulla sx porterebbe sul ghiacciaio (corda fissa) ma il ponte di neve che dà l'accesso è oramai un velo. Si prosegue quindi per un paio ancora di lunghezze (IV-V), quindi tenendo la parete sulla destra si arriva ad una spalla solo 30 m sotto la punta finale dello sperone roccioso.
Prendere piede sul ghiacciaio è stata una liberazione. Da qui salire sulla cresta nevosa che porta all'isolotto roccioso quotato 3700m. Noi siamo saliti aggirando l'isolotto sulla sx, andando in conserva fino a 100 m dalla cresta finale. Gli ultimi 2 tiri tra l'isolotto e il seracco hanno pendenze che si aggirano sui 70-75° solo nel tratto finale (spit alle soste). Dalla cima dell'isolotto risalire un pendio di neve per raggiungere la Cresta Midi Plan che porta alla stazione della funivia (siamo arrivati alle 19.30 dopo 14 ore di scalata)
Purtroppo l'ultima corsa era andata, così abbiamo dormito nel bellissimo bagno messoci a disposizione dal guardiano della stazione, utilizzando per scaldarci l'asciugamani elettrico !
Consiglio un set di friend (fino al 3 BD) e 4 viti.
 

 

Mont Blanc du Tacul, 4248m
Goulotte Lafaille, D+ (II,4), 400m****

In tenda sperando nel bel tempo

risalendo il cono di fianco alla Pyramide

traverso sotto il Couloir du Diable verso l'attacco alla goulotte

l'attacco della goulotte

tratto di misto su L1

Chiara su L1

Salendo su L2

Chiara su L2

Il bel tratto su L4

Chiara sulle doppie

in discesa sulle ultime doppie

Informazioni:
Lasciata la tenda vicino al Flambeaux, ci dirigiamo con gli sci al cono di neve sotto la Pyramide du Tacul (30'). Ci leghiamo sotto il Couloir du Diabel e quindi attraversiamo la delicata terminale in corrispondenza dell'isolotto roccioso e ci portiamo alla base della goulotte. L1 misto delicato a 70°, L2 bel tratto continuo stretto + 10m a 80°, quindi facile, soste a sx. L3 facile su rigonfiamenti, L4 molto bello con muro finale, L5 facile a 60° su neve. Quindi la goulotte prosegue per un bel tratto su neve. Ci siamo a quel punto calati sulle doppie in loco.
 

 

Aiguille de Rochefort, 4001 m
Cresta di Rochefort, AD, 350m****

misto nel tratto che porta alla gengiva

Matteo in cresta, okkio alle cornici !!

Caldo davanti al Dente

la Cresta di Rochefort, in fondo l'Aiguille

aggirando alcuni gendarmi, sotto la Val Ferret

Informazioni:
Molto panoramica, entusiasmante, facile, qualche pericolo di caduta sassi per salire alla Gengiva. Dal Rif. Torino prendere il ghiacciaio in direz. NE e risalire il canale sotto il Dente che porta alla Gengiva. Quindi per cresta molto panoramica ed esposta (si vede tutta la Mer de Glace e la Val Ferret nello stesso tempo) tenere la dx aggirando alcuni gendarmi e arrivare sotto l'Aiguille. Risalire un paio di lunghezze con passaggi di IV.

 

Aiguille des Toules, 3538 m
Parete Nord, AD, 200m**

Ultima uscita del corso A1 FALC. Purtroppo l'arrivo del maltempo ci ha fatto ripiegare su questa salita, ma lameno è servita per assaporare il piacere di una salita nel gruppo del Bianco

sulla parete nord, dietro il Dente del Gigante

il pendio di neve che porta all'uscita tra le roccette a destra

Oli sull'uscita dell'unico misto

alcuni passi di misto, tanto per gradire un po'

il pendio finale tra le roccette

Andrea, Daniela e Oli sulla cresta finale. Sullo sfondo i Drus e la Verte

la cresta che porta alla cima....il brutto tempo atteso è in arrivo

Andrea in un passaggino durante la discesa per la cresta E

Informazioni:
Salita di ripiego in caso di poco tempo, affollamento sulla Tour Ronde o iniziazione/corsi.
Dal rif. Torino al Colle des Flambeaux quindi si scende 50 m o si traversa verso la parete sulla sx. Salire a sx o dx dell'isolotto roccioso ( destra scariche sassi + probabili), quindi in cresta. Discesa per rocce e neve per la cresta E (PD-)

 

Tour Ronde, 3792 m
Parete Nord, D, 350m***

Caldo alla prima sosta prima del canalino

il canale a sx del secondo tiro, a dx possibilità di uscire su terreno misto dal tiro dei sassi delle altre cordate

Oli in uscita dalla strettoia che porta alla fine delle difficoltà

il facile pendio finale

Informazioni:
Via super frequentata. Attenzione alle cordate sopra di voi ! Salire il primo pendio fino alla strettoia su pendio di neve a 45-50°. Sosta a dx. Salire su ghiaccio a 55-60° in centro, nel caso ci siano troppe cordate salire a dx per rocce e misto e col secondo tiro si supera la strettoia, quindi per altri 3 tiri si arriva alla cresta che porta alla cima. Discesa per la cresta SE.

 

Tour Ronde, 3792 m
Couloir Gervasutti, AD, 350m***

il secondo tiro alle prime luci

verso la fine del couloir

il team Trevisano con Caldo, il lombardo intruso, in cima

Informazioni:
Via ideale per cominciare a fare un po' di couloir. La parte più difficile riamane il superamento della terminale. Quindi pendenza regolare sui 50° all'inizio poi si attenua sui 45°. Possibilità anche di assicurarsi sulle rocce a metà canale.  Discesa per la cresta SE.

 

Mont Maudit, 4468 m
Cresta Kuffner, D, 900m*****

la Kuffner.

nel bivacco La Fourche a riscaldarci qualcosa prima della partenza all'una di notte.

l'affilata cresta prima della Punta dell'Androsace

la discesa esposta dalla Punta dell'Androsace

il passaggio chiave di misto della via (IV)

Informazioni:
E' la mia prima esperienza di via in quota di questo genere. L'abbiamo fatta io e Davide alternati ma Moreno, il nostro istruttore del corso di ghiaccio del CAI di Feltre ci precedeva non lontano. Devo dire che mi ha aperto un mondo !
Al biv La Fourche (20 posti) ci siamo alzati all'una, la prima parte è in cresta dritta con tratti di neve e misto, attenzione alle cornici da paura. Quando la cresta comincia a salire stare sulla sx e quindi ritornare in cresta fino ad arrivare ad una cresta affilata (nella foto) molto esposta che porta a ridosso della punta di Androsace, qui l'abbiamo aggirata a sx quindi si scende ad un intaglio (occhio alle cornici, esposto) per risalire un tratto di misto, tratto chiave della via (IV, 1ch) che riporat in cresta e poi ad una sella che porta facilmente all'anticima e quindi alla cima facilmente.

 

Monte Bianco, 4810 m
Sperone della Brenva (var. Gussfelt), D (IV,3), 900m****
 

Al secondo tentativo della Brenva. Il primo finito per una valanga sulla testa arrivando alla Fourche. Oggi l'accesso alla Fourche è quasi secco anche se ha nevicato di recente. Infatti battiamo la traccia per arrivarci.

Incredibile, a luglio praticamente da soli sul ghiacciaio. Ogni tanto si sprofonda in un crepo ma per ora roba piccola.

Per arrivare al Col de la Fourche facciamo due tiri, sassi e ghiacci vetroso. Ci abbiamo messo 4h, un'enormità... speriamo domani sia meglio. Arrivo al bivacco, ovviamente vuoto. Ramon al colle, sull sfondo la Kuffner

Sotto, il ghiacciaio delle Brenva. Nessuna traccia, si intravedono i ponti di neve e qualche bel buco. E' la cosa che mi preoccupa di più.

Decidiamo la traccia da seguire domani, per fortuna ci sarà la luna piena che ci guiderà

lo sperone sembra sia in condizioni, fa abbastanza freddo e domani ci dovrebbe essere una finestra di bel tempo prima della perturbazione in arrivo alla sera. Ci dobbiamo sbrigare.

La vista dal bivacco è eccezionale. La Blanche e il Grand Pilier d'Angle

perlustriamo l'uscita. Decidiamo di evitare la traversata a destra (temiamo placche da vento) e di forzare dritti sul seracco. Dormiamo dalle 15 alle 17, intanto arriva gente a tutte le ore per fare la Kuffner, mangiamo e alle 19 cerchiamo di dormire ma è impossibile. Sveglia alle 24.

Installiamo una vecchia corda fissa da 70m sulla ringhiera del bivacco e ci caliamo alla luce della frontale e della luna. La corda sarà l'unica possibilità di risalita in caso di ritiro. Due crepi ci separano dal ghiacciaio. L'attraversamento del ghiacciaio va meglio del previsto, un po' duro il passaggio della terminale poi la Gussfelt la facciamo a tiri su ghiaccio.

L'arrivo in cresta è spettacolare con la luna che ci illumina tutto lo sperone e l'immensa parete est del Bianco. L'inizio della cresta è molto affilato poi si sale tranquillamente su neve dura

arriviamo allo sperone roccioso alle prime luci dell'alba

fa un freddo micidiale,

saliamo tra lo sperone roccioso e il seracco in un corridoio ghiacciato

quindi cerchiamo di trovare un passaggio tra il seracco. Ramon ovviamente sceglie la via più diretta. Direi un bel 4+ su ghiaccio spaccoso, forse si poteva trovare di meglio....

l'uscita delicata dal seracco

un pendio di neve conduce al solo passaggino possibile per attraversare il seracco finale

qui si vede il passaggio più semplice che esce al Colle della Brenva se fossimo stati a destra dei seracchi (rischio però di placche e di caduta seracchi più sotto)

sull sfondo a sx la cresta kuffner da dove siamo partiti questa notte

uscita diretta ad uno dei seracchi sommitali

Alla fine abbiamo dovuto girare un po' prima di trovare il passaggio. Qui Ramon esce dall'ultimo seracco finale che porta al pianoro sommitale del Mur de la Cote (4400 circa). La bufera è oramai arrivata. Non ci resta che scendere per la normale al Maudit.

la via seguita vista dal bivacco. Ci abbiamo messo 7h in totale ma considerato che ce la siamo tracciata tutta non è poi male.

Informazioni:
Una splendida salita al Bianco che offre la possibilità di sfiorare l'immensa parete est del Bianco.  Itinerario evidente con l'incognita dell'uscita.
Primo giorno: salita al col del Fourche per un pendio di neve (noi ghiaccio) a 45° poi a sx al Bivacco della Fourche (3737m, 15 posti, coperte). Noi ci siamo arrivati per primi (ore 15) ma si riempie spesso di gente che fa la Kuffner.
Secondo giorno: calata dalla ringhiera del bivacco. Con 70m si arriva alla fine delle rocce (noi abbiamo installato una corda fissa che abbiamo lasciato lì). Possibili calate da 30m (cordini dappertutto). Quindi si passano due crepi verso sx scendendo e si arriva sul ghiacciaio della Brenva. Lo si attraversa a sx dei buchi puntando il Col Moore ed evitando così di attraversare il pendio dove scarica il seracco del Colle della Brenva. Passare sotto le rocce che scendono dallo sperone fino ad incontrare lo scivolo della variante Gussfelt. Salire appena possibile dove la terminale lo permette e riportarsi vicino alle rocce che si seguono fino alla cresta. Sul filo della cresta (molto affilato) si sale lo sperone stando sui pendii nevosi (40-45°) fino ad arrivare all'isolotto roccioso che si passa a sx in un corridoio ghiacciato tra l'isolotto e il seracco. Da qui in questo periodo (07-2010) si può proseguire dritti verso destra facendo una lunga traversata sotto i seracchi che scendono dal Mur del Cote, più facile ma più esposto, (valutazione globale IV, 1). Oppure, come abbiamo fatto noi, salire il seracco a sx subito dopo il corridoio, ghiaccio spaccoso, ripido ma meno esposto alla caduta dei seracchi (valutazione globale IV, 4+). Nella valutazione in testa ho messo una via di mezzo. Una volta sui terrazzamenti sopra non è finita. Diversi crepacci molto aperti e lunghi, posti perpendicolarmente alla salita obbligano la ricerca del passaggio fino ad arrivare al plateau sommitale sopra il Mur del Cote (4450 m) dove passa la normale al Bianco dei Trois Monts.

 

Cresta dell' Innominata, D+ (IV,3), V+, 1000 m******

In Val Veny, verso il Rif Monzino. Siamo partiti alle 8.30

fin dall'inizio il sentiero non molla mai

Simone sul sentiero ferrato che porta al rifugio

Il rifugio Monzino. A destra niente popo' di meno che la Noire de Peuterey

Salendo sulla morena di sx (or) del ghiacciaio di Brouillard. Sullo sfondo il rif. Monzino

Si costeggia il fianco Brouillard della Punta dell'Innominata e si sale sul ghiacciaio

La salita un po' tormentata sul ghiacciaio. In fondo Mario Monaco (lo abbiamo conosciuto poi al bivacco) da solo, ci ha detto che va a guardarsi la Peuterey... ???

la salita è faticosa, nessuna traccia. La pista è da battere, per fortuna che Simone fa da locomotiva.

Si sale verso destra per poi rimontare sul Pic Eccles (quello a punta davanti) dove c'è il nostro bivacco. In fondo si staglia la Cresta dell'Innominata

crepacci

Il Pic Eccles e dietro l'Innominata

fortunatamente il nostro amico si lega con noi. Ma il giorno dopo scenderà di lì da solo.

Discesa dal bivacco in corda doppia sul ghiacciaio del Brouillard.Partiamo che già fa chiaro. Ce la prendiamo un po' comoda, d'altronde ieri 2200 m di dislivello si sono fatti sentire.

Risalendo il ripido pendio che porta al Col Eccles

La Cresta dell'Innominata illuminata dall'alba.

Caldo sulla cresta affilata del Col Eccles

All'attacco della via

Il Col de Peuterey, a destra l'Aiguille Blanche

Il Col de Peutery a dx e la Cresta de Peuterey a sx....un altro sogno ?

Simone sula cresta iniziale

.... no comment

Caldo nel passaggio chiave della via

Simone sul camino di V+

Le placche sotto le torri rosse della via

Simone uscendo da un camino prima del largo canale nevoso

In fondo il canale nevoso che si attraversa. Qui Simone arriva sullo sperone del Brouillard dopo il pendio ghiacciato a sx.

Caldo dopo il gendarme che porta al pendio di neve finale

La parete finale che porta sulla cresta sommitale

Sulla cresta sommitale. Pensiamo di essere fuori ma la strada per la cima è ancora lunga (ce l'avevano detto in tanti...)

In fondo dove siamo partiti

Arriviamo alle otto di sera in cima al Bianco. Il tramonto è appena finito. Siamo soli e per me e Simone è la prima volta che saliamo in vetta. Lo abbiamo voluto fare per una bella via. Siamo felici.

Discesa dal rif Gouter in mezzo alla tormenta. Era troppo facile con il sole.

Dietro Simone la discesa lungo il sentiero attrezzato che scende dal rif. Gouter.

Sulla strada per il Tunnel del Monte Bianco. Ultimo sforzo: sperare in qualche anima pia che ci riporti in Italia

Informazioni:

Grandissima ascensione sulla immensa parete S del Bianco. Itinerario non evidente e faticoso con molti passaggi su roccia atletici (pass. chiave camino di 40m, 5b) nella prima parte e poi misto e ghiaccio nella parte finale. Necessario affiatamento e condizioni di tempo stabile.

Il primo giorno è già un programma. Si parte dopo i Chalet del Miage nella Val Veny dopo il secondo ponte della strada che porta a Freney (1570 m) e si prende il sentiero che porta al Rif. Monzino (2561 m) attraverso un sentiero attrezzato (F, 2h). Da qui puntare alla cresta SW che scende dalla Punta dell'Innominata e dirigersi verso l'isolotto roccioso che emerge in mezzo al ghiacciaio che si raggiunge verso i 3000 m di quota. Salire tenendosi sulla destra e superando un'intricato dedalo di crepacci. A fine estate evidenti, ad inizio stagione mi sa un po' meno. Quindi restare sulla destar per salire il ripdo pendio che porta al Col du Freney (crepacci molto larghi). Da qui puntare ai bivacchi sul Pic Eccles traversando a sinistra. I bivacchi si trovano a 3852m e sono due: il biv. Crippa più basso e più nuovo (6-9 posti, coperte). l'altro, il biv. Lampugnani  (6-9 posti, coperte) 15 m più alto e più vecchio, noi l'abbiamo trovato aperto con neve all'interno e materassi rotti (AD, 7h con neve da battere). In totale il programmino di riscaldamento del primo giorno sono 2280 m di dislivello per 7-9h di salita che non molla mai.

Passare sotto al biv. Lampugnani e passare sul versante W lato Brouillard. Una doppia da 30 m permette di superare la crepaccia terminale e arrivare sul ghiacciaio. Quindi risalire il ripido pendio di ghiaccio che porta al Col Eccles (4041 m, 1h30). Attraversare a sx la sottile cresta e siamo pronti per la cresta.
La relazione di Damilano è la migliore che ho trovato. Salire direttamente per fessure e camini la cresta (III). Quindi salire un camino di 40m (1ch, cordino, V+, faticoso) ed arrivate ad una stretta cengia sulla sx, percorretela e prendete una fessura obliqua da sx a dx di 5m (1 nut incastrato, IV+) quindi piegate nettamente a sx per raggiungere nuovamente la cresta. Continuare per un sistema di fessure e camini fino alla cresta nevosa che porta alla base delle due torri rosse (III+). Qui continuate per terreno misto un po' infido sotto le torri tenendole sulla dx e guadagnando la il largo canale nevoso che separa la cresta dell'Innominata con la cresta del Brouillard.  Salire il canale nevoso sulla dx fino ad un ch. vecchio e attraversate il canale (scariche sassi) e risalire su terreno misto una piccola costola rocciosa che vi tiene un po' riparati dai sassi, quindi puntare ancora a sx su una costola più alta (misto, sassi instabili) e all'evidente pendio ghiacciato obliquo (non è uno stretto couloir come dice Damilano) sulla sx sotto una torre rossa strapiombante. Salirlo per 2 lunghezze fino allo sperone del Brouillard. Si risale lo sperone per 200m (III) con passaggi di misto e creste di neve passando un caratteristico gendarme di misto delicato che porta al pendio finale di neve/ghiaccio di 150 m che porta sulla cresta sommitale (4655 m, 11h). Continuare verso dx la cresta nevosa, salire il primo risalto roccioso stando sulla dx (rocce instabili, III) quindi continuare la cresta rocciosa successiva e la cresta nevosa che porta ai pendii di neve sul lato N che costeggia il Monte Bianco di Courmayeur (sulla dx) quindi risalite i pendii finali che portano in vetta (4808m, 14h). Noi ci siamo arrivati al tramonto alle otto di sera, tempo calmo, forse un po' freddo, ma tanta gioia dentro.

Siamo scesi verso NW al rif. Gouter attraversando il Dome du Gouter (2h, 3817 m), speravamo di poter riposare, invece tutti i letti occupati ed in cucina i custodi scalmanati che hanno festeggiato l'ultima notte di lavoro della stagione. Quindi abbiamo dormito su un tavolo del rifugio e aspettato la sveglia delle 3 di notte per chi andava in vetta per guadagnarci un posto in dormitorio.... già caldo.
Il giorno dopo siamo scesi alla stazione del Nid d'Aigle lungo il sentiero attrezzato sotto la neve. Il resto è fatto di autostop in successione per ritornare in Val Veny a riprendere l'auto.

 

Aiguille de Bionnassay, 4052 m
Traversata Miage-Bionnassay, D- (III, 1), IV, 2400m *****

Dopo una nevicata una settimana fa che sembrava pieno inverno, annunciano un weekend di sole. Ad Agosto dovrebbe comunque essersi assestato bene in 4 giorni, anche se non ha fatto proprio un gran caldo. La neve dovrebbe aver messo in condizioni la Bionnassay. Decidiamo di concatenare la traversata dei Domes dei Miages con quella della Bionnassay per una mezza maratona a quota 4000

saliamo da Contamine la desolante morena del ghiacciaio di Tré-la Tète. Una lunga scala porta direttamente sui contrafforti rocciosi evitando di calzare i ramponi fino al rifugio

incontraimo molti stambecchi sul percorso. Qui un piccolo vicino al rifugio

Il nuovo rifugio Conscrits, un albergo con vista su ghiacciaio.

preghiere al tramonto

alle prime luci dell'alba siamo in cima all'Aiguille de Berangere. Qui lo sguardo verso il rifugio

cominciamo la cavalcata.....di fronte il primo Dome dei Miages e in fondo il Bianco dove arriveremo fra 2 giorni

salendo al primo Dome camminiamo in una bella traccia

in cima al primo Dome. Sotto l'Aiguille de Berangere

l'ombra del profilo dei Domes proiettata sulla Vallée de Montjoie

in vetta al secondo Dome

Scendiamo dal secondo Dome, un piccolo colle e siamo rapidamente al terzo. Incontriamo le prime persone che stanno facendo la traversata dal Col des Domes in senso inverso

la cresta finale che scende al Col des Domes

al quarto Domes non ci è andato ancora nessuno, non c'è nessuna traccia. La neve è dura, per fortuna non si sprofonda. Saliamo la ripida cresta nevosa.

una piccola cresta rocciosa porta al quinto e ultimo Dome. Nella foto si vede la lunga discesa fino al rif. Durier (circolo rosso) e la lunga cresta che porta alla Bionnassay e al Bianco

lasciamo i piacevoli e facili Domes

e procediamo tra sfasciumi fino al rifugio, sfasciumi che contengono numerosi cristalli di quarzo e clorite, così, posati sulle cenge e la cresta

una doppia da 20m (anelli in posto) permette di evitare una zona molto instabile

finalmente arriviamo al rifugio. Sono le 10.30. Ci abbiamo messo 6 delle 7 ore previste. Bene, siamo in forma, ma la simpatica rifugista sta ancora facendo il menage e ci lascia fuori.

ne approfittiamo per visitare la casa....qui il simpatico WC sospeso sopra la parete sud-ovest di 700m

ed ecco vi presento la simpatica rifugista Manou, unico guardiano di questo posto sperduto da metà giugno a metà settembre....aveva appena finito di fare il pane.

la luce cala sull'ultimo dei Domes

dopo un bel piatto di lenticchie e salsiccia si va a nanna. Domani sveglia alle 3.00. Ci offriamo assieme ad una guida di battere la traccia alla Bionnassay, speriamo non si sprofondi troppo

Come previsto siamo davanti, Oli veloce davanti, batte la traccia ....ci va bene non si sprofonda tanto. Ad un tratto Oli tira su tutta la colazione. Tipo un gatto si ingoia un pezzo di gel e si riparte...è meglio che passo davanti io, va'. Arriviamo intanto al risalto roccioso. Siamo in anticipo e l'alba deve ancora arrivare. Non si vede niente, ci mettiamo un po' a trovare l'attacco. Vado avanti

Oli sul traverso del primo tiro. Non è facile vedere gli appigli e la via

dietro le altre cordate ci seguono

nel diedro obliquo del terzo tiro (IV), finalmente ci si vede qualcosa. Intanto si attacca alla nosta cordata Olivier (un altro), venuto a fare la Bionnassay in solitaria ma che non conosceva molto le difficoltà della via

qui sulla cresta (IV), si arrampica sulle cosiddette "feuillets", è roccia sfogliata che si apre come un libro se tirata nel senso sbagliato

Oli sul tratto finale del quarto tiro

nella parte finale procediamo in conserva

Oli, in fondo la cima

gli ultimi metri alla cima

mano a mano che ci avviciniamo alla cima e le difficoltà diminuiscono, i primi raggi di sole ci svelano linee magnifiche di salita sulla parete ovest del Bianco a me finora sconosciuta

in fondo la cresta dei Brouillards e prima lo sperone della Tournette. Sotto l'inizio del lunghissimo Ghiacciaio del Miage

eccoci qui in vetta all'Aiguille de Bionnassay (4052m)

partiamo per la discesa sulla cresta di Bionnassay, uno dei percorsi più aerei delle Alpi. Sappiamo entrambi che in caso di caduta di un compagno ci si deve buttare dall'altra parte ma dubitiamo che questa tecnica possa funzionare.

talvolta la cresta è così sottile da non poterci camminare sopra

Mi metto davanti e guardo attentamente davanti ai miei ramponi la cresta larga 20-30 cm. Di Oli, dietro, ho piena fiducia. Certe volte preferiamo scendere dalla cresta e procedere così

terminiamo il lungo equilibrismo arrivando al Col de Bionnassay.

Qui la cresta che abbiamo appena sceso, altre codate ci seguono

risalendo si vede dietro il Col de Bionnassay e l'ultima parte della bella cresta aerea

le ultime creste prima di arrivare ai pianori sommitali del Gouter

eccoci arrivati, a sinistra la calotta del Dome du Gouter e a destra il Monte Bianco

uno sguardo al nostro viaggio

l'ultimo pendio che porta in cima al Dome di Gouter

eccoci in cima al Dome du Gouter (4304m). Oli è stanco, sarà la vomitata o la mezza maratona in quota ? Nonostante una meteo perfetta decidiamo di scendere per la normale al Gouter

Dal Dome la vista sulla cresta della Bionnassay è semplicemente stupefacente

mentre scendiamo l'occhio scappa al nostro bel percorso

l'ultima occhiata

I lavori di messa in sicurezza del ghiacciaio hanno fatto chiudere la stazione del Nid d'Aigle e così andiamo a piedi alla stazione successiva....si vede che non avevamo fatto abbastanza strada ?!

Grande viaggio !

Informazioni:

Uno dei più bei percorsi per arrivare sul Bianco. Lungo viaggio di cresta, molto evidente nel percorso ma che richiede abitudine alla progressione su creste affilate ed aeree e terreno misto (passaggi di IV). La traversata della Bionnassay combinata con quella dei Domes dei Miages richiede comunque esperienza, allenamento, affiatamento della cordata e condizioni di tempo assolutamente stabile e con poco vento.
Il primo giorno da Les Contamines (1160m) raggiungere Hot de Tré-la Tete (1970m) per sentiero e poi lungo la morena di dx or. raggiungere le scale che portano ai contrafforti rocciosi dove si trova il bello e nuovo rif. Conscrits (2730m). Disl. 1570m.
Il secondo giorno si effettua la traversata dei Dômes de Miage (III, AD), circa 3 km, molto frequentata dal Col dei Miages (NE-SW), la si effettua invece in senso inverso (SW-NE). Partiamo dal rifugio alle 4.30 e raggiungiamo in 2h l'Aiguille de la Bérangère (3425m) per detriti e piccoli nevai. Si scende al Col de la Bérangère (3348m) per facili roccette e si risale per cresta nevosa e roccette al primo Dôme (3670m) in 1h20. Quindi ancora per cresta nevosa si raggiunge rapidamente il secondo Dôme (3666m) e ancora per cresta nevosa, questa volta abbastanza affilata il terzo Dôme (3633m) e infine si scende al Col des Dômes (3564m), 30 min. La maggior parte delle cordate raggiunge questo colle facilmente dal ghiacciaio de Tré-la Tete e percorre in senso inverso al nostro la traversata di queste tre cime (II, PD). Infatti da qui in poi non abbiamo trovato tracce. Dal colle si raggiunge il quarto e più alto dei Dômes (3673m) attraverso una cresta ripida nevosa con un ultimo tratto di roccette e quindi il quinto e ultimo Dôme (3688m) per una cresta di sfasciumi (1h dal Col des Dômes). Da qui inizia la lunga discesa per rocce e sfasciumi (una doppia da 20m consigliata per evitare gli sfasciumi quando ci si porta sul versante ripido francese) che porta al Col de Miage (3356m) e al ref. Durier, 1h10 dall'ultimo Dôme (Disl. ca. 1300m)
Il terzo giorno si effettua la traversata della Bionnassay (III, AD+), circa 5km fino al Gouter. Partiamo alle 3.30, la traccia è da fare. Si sale la lunga cresta all'inizio su neve e misto (ometti) poi su roccette fino ad una spalla, continuare per cresta nevosa affilata fino ad un risalto roccioso (pass. chiave), 1h50 dal rifugio. Dalla cresta attraversare su neve una decina di metri verso destra e salire lungo un diedrino (direi piuttosto tra due placche rocciose) e piegare a dx per raggiungere una terrazza, 25m, IV. Salire a sx o dx per diedri raggiungendo il filo, 20m, III. Salire le placche a sfoglia (attenzione molte sono appoggiate) ed entrare in un diedro obliquo verso dx quindi attraversare a dx su placca e risalire per un diedro a sfoglie, 50m, IV, sosta in cima al diedro. Per rocce facili a dx salire in cima del risalto roccioso. Da qui per neve raggiungere l'Aiguille de Bionnassay (4052m), 4h dal rifugio. Scendere per neve e ghiaccio la cresta affilatissima ed aerea (fiducia nel compagno indispensabile) al Col de Bionnassay (3888m). Da qui si risale al Piton des Italiens (4002m) e sempre per cresta nevosa si arriva ad un ultimo sperone roccioso e quindi alla cupola nevosa del Dôme du Goûter (4304m), 2h30 dalla cima, disl. 1150m. Da qui seguendo il treno di persone si può salire in cima al Bianco. Discesa o lungo la normale del  Goûter o passando dal Maudit.
Materiale necessario: corda da 50m, 3 friends (0,5-1 BD), nuts, cordini, un paio di viti.

 

Gruppo del Gran Paradiso

Bibliografia:
Gran Paradiso - CAI TCI

Gran Paradiso, 4061 m
Normale dal Rif. Chabod, PD**

il gruppone si ramponizza sul ghiacciaio di Lavencieux

Elena e Aurelie passeggiando tra i crepi

quando all'improvviso un boato....ouff, una frana ...per fortuna lontana ma il culo si è stretto a tutti.

Elena e Aurélie stracche vicino alla cima

la cima del Granpa

Caldo e Aurèlie in cima

il tracciato della salita

Informazioni:
4000m facile, il ghiacciaio fino alla schiena d'asino è un po' crepacciato ma non c'è problema. Dal rif. Chabod scendere sul ghiacciaio Lavaciau e salire alla schiena d'asino, dove la via incontra la normale che sale dal Vittorio Emanuele. Attenzione crepi ortogonali. Con pendenza meno sostenuta puntare al castello. Alla cima dato il mondo che c'era abbiamo preferito salire sulla cima a nord, quindi ridiscendere (III) alla forcella tra le 2 cime e risalire alla madonnina da nord (III+, chiodo) per poi scendere dalla parte sud comune.

 

Gran Paradiso, 4061 m
Parete NW, Via Manera-Rossetti, TD- (II,4), 600m***

Il giorno prima dell'uscita del corso di alpinismo io e Ramon andiamo a scaldarci le gambe alla Nord del Gran Paradiso. Qui saliamo allo Chabod e incontriamo i soliti stambecchi

il rifugio Chabod, un albergo di lusso in quota

è luna piena, partiamo alle 4 e si vede benissimo. La linea continua quella che abbiamo seguito, salita per la prima volta da Manera che supera direttamente il seracco e arriva in cima. A sx tratteggiata la Via Bertolone normalmente percorsa oggi

alba sulla Grivola

ai piedi della parete nord ovest

si comincia, in alto il seracco a cui puntiamo

a metà parete, si sprofonda un po' ma è tutta in neve

Ramon sosta sotto al seracco

tratto quasi verticale su ghiaccio molto spaccoso

di fianco Feis ed Enrico che abbiamo incontrato al rifugio

sosta su piccozza, si vede la cima

siamo sopra il seracco sospeso

ultimi metri prima di passare la cornice sommitale

Ramon esce in cima

La vetta del Gran Paradiso è poco lontano

Feis scende la est del Gran paradiso con gli sci e salirà poi da solo il Piccolo Paradiso per scenderlo dalla nord. Complimenti !

A piedi penzoli controllando che Feis non finisca nella terminale

In vetta al Granpa, scendiamo con l'amico Enrico al Vittorio Emanuele dove ci attende il corso di alpinismo

Informazioni:
E' la ricerca del difficile in una parete facile. La salita della parete NW del Gran Paradiso offre una salita su neve o ghiaccio (a seconda delle stagioni) regolare con pendenze dai 45 ai 50° (Via Bertolone, D) se presa tra la costola rocciosa di sx e il seracco a dx. Se si affronta il seracco direttamente, come abbiamo fatto, sullo spigolo sx, si aggiunge una lunghezza tra i 70 e gli 80°.
Dal rif. Chabod puntare alla parete NW costeggiando la morena di sx (salendo) e quindi passare di fianco alle pendici del Piccolo Paradiso. Attaccare la parete nel suo centro e puntare direttamente al seracco. Fare sosta sotto al seracco e salirlo (sullo spigolo di sx assenti festoni di ghiaccio) per una lunghezza. Quindi su terreno facile salire diritto alla cima lungo la costola ghiacciata sopra il seracco. Facilmente in vetta. Scesi al Vittorio Emanuele.

 

Ciarforon, 3643 m
Parete N, AD+, 350m**

Uscita del corso ARG1 Falc 2010. Una parte vanno al Ciarforon, l'altra al Monciair. Qui la parete nord del Ciarforon.

Siamo partiti alle 4, la luna ci accompagna nell'avvicinamento. Fa caldo e si sprofonda nella neve.

il nostro gruppo sale la parte sinistra della parete per puntare al canalino tutto a sx

altre cordate affrontano la parete più centralmente

siamo contro la bastionata rocciosa di sx. Qui Tommaso e Marco, miei compagni di cordata

la cordata di Steph fa sosta sotto al canalino

all'uscita del canalino, neve e roccia marcia, ghiaccio sottile. I ragazzi si impegnano

la calotta terminale

Marco all'uscita della calotta

i nostri compagni sulla nord del Monciair

in cima al Ciarforon

scendendo dalla calotta del Ciarforon

Marco sulla prima doppia (in tutti i sensi, visto che è anche la prima doppia della sua vita). Bravo !

Roberto sulla seconda doppia che arriva al canale nevoso. Possibilità di effettuare una terza doppia (forse necessaria più avanti nella stagione)

discesa composta al ghiacciaio pianeggiante

Informazioni:
Facile parete nord ideale per un corso di alpinismo. Il seracco con tutte le varianti di salita descritte in letteratura non esiste più. Anche le difficoltà sono notevolmente ridimensionate.
Dal rif. Vittorio Emanuele, oltrepassato il lago, si sale verso la parete tenendo la morena dietro il rifugio alla propria sx. Su ghiacciaio puntare alla parete nord direttamente. Diverse possibilità di salita. Stando a sx della costola disseminata di isolotti rocciosi, la pendenza è costante sui 45° fino alla barra rocciosa che si supera con una lunghezza attraverso un canalino molto bello su ghiaccio sottile e roccia marcia (IV, 70°). Stando lungo la costola invece si incontrano pendenze maggiori mentre il superamento della barra rocciosa avviene attraverso l'evidente canalino centrale (60°) o attraversando a sx del canalino centrale una crestina nevosa sopra le rocce. A destra della costola invece pendii più facili portano sempre al canalino centrale. Sulla calotta invece pendenza costante sui 50° fino alla cresta che porta alla vetta.
Discesa per la normale sulla cresta NE. Scendere per il pendio nevoso a 45° fino a raggiungere un colletto nevoso. Proseguire lungo la cresta fino ad incontrare alcuni passaggi rocciosi. Qui due doppie da 30 e 50 m conducono ad un canale nevoso che porta al ghiacciaio pianeggiante.